Mad In Taïwan
90x45x45
Filtration Fluval G6
Rampe Paradiso Easy Life graduable + 6 T5 14 w Philips HE865
Sans Co2 et sans engrais
Décor:
Lot de 10 Racines Desert Wood + 2 sac 9 L ADA Aquasoil New Amazonia + 1 Sac de Sable ADA Mekong Sand S 8kg + ADA La Plata Sand 2 kg
Invertébrés:
caridina cantonensis var Taïwan Bee + mix Taïwan Bee
Clithons Diadema Sowerbyana Sp Black antenna
Suite à l’énorme succès des premières rencontres aquariophile nantaise organisée l’année dernière, le club Aqua44 a réitéré cette année et c’est sans compter sur une présence massive du public que les organisateurs, qui n’ont pas rechigné à bloquer leurs jours de congé pour préparer cet événement, ont été récompensé.
Une foule impressionnante attendait avant l’ouverture devant les portes d’un engard prété par le CE Airbus à Bouguenais, en périphérie de Nantes et le public é répondu présent tout au long de la journée.
Passion qui pourrait sembler solitaire, l’aquariophile et les paysages aquatiques sont en fait de véritables rencontres qui poussent à partager et à rencontrer d’autres passionnés.
Les bourses d’échanges sont l’occasion pour tous ces amateurs de partager et diffuser les poissons nés dans leurs aquariums. Passionnés de Cichlidés Africains et Sud Américains, aquariophiles de la région viennent ici enrichir leur souche, diffuser et partager le temps d’un dimanche.
Le monde de l’aquariophile s’ouvrant aujourd’hui à d’autres disciplines comme celle des paysages aquatiques, les organisateurs ont décidé cette année de réaliser, avec le soutien du laboratoire photo Jardins d’Images de Rezé d’organiser une véritable exposition de photographies réalisées par Aqua44.
Un stand du Killi CLub de France était également présent afin de promouvoir leurs actions et aller à la rencontre du public.
L’aquariophilie de Loire-Atlantique : http://aqua44.actifforum.com/
Jardin d’images : http://www.jardindimages.net/
Très utilisé par les aquariophiles et par les aquascapers, les mousses et hépatiques sont très utiles pour les habitants et leurs progénitures, elles sont de véritables infusoires pour les alevins de poissons et les juvénils des crevettes, elles servent aussi de support pour les pontes de biens des espèces, bien dense elles sont d’exellentes caches naturelles. Si l’on rajoute à cela l’aspect hors du temps qu’elles procurent et le peu d’entretien qu’elles nécessitent, poussant quasiment dans toutes les conditions de lumière et d’éclairage, nous avons là une des familles de plantes les plus populaires.
Si pendant des années les aquariums ce sont contentés de la célèbre mousse de Java, la Vesicularia dubyana, depuis l’avènement des aquariums plantés de nombreuses mousses aquatiques sont apparues. La Riccia est devenu populaire grâce à Takashi Amano qui l’a fixé sur des petits supports et a fait couler cette plante qui borde le lit des rivières au Japon.
Si en règle générale les riccias ont tendance à être utilisé en plante flottante, Riccia rhenana, quant à elle, coule naturellement, sous un fort éclairage elle formera de véritables bosquets, en s’accrochant volontiers entre les plantes , donnant parfois un air plus sauvage et naturel. En plante émergée dans les paludariums, à la surface de l’eau sur une racine où une pierre elle prendra un aspect plus petit, plus sombre tapissant assez rapidement les parties émergées.
Même si elle coule naturellement, nous la fixons, assez densément tout de même, à une pierre de lave afin de pouvoir contrôler sa place et éventuellement la déplacer aisément. Ici le jour 1 avant d’être immergé.
Dans de très bonnes conditions la Riccia rhenana pousse très vite et donne un vert très clair du meilleur effet visuel, ici le jour 9 après immersion.
Au bout de 30 jours, nous obtenons un véritable bosquet élégant, épuré du plus bel effet.
Comme chaque année depuis 11 ans déja, la grande messe de l’Aquascaping a lieu au Japon. Comme maître de cérémonie: Takashi Amano, qui par la perfection technique de son travail photographique a diffusé dans le monde entier les images de ses paysages magnifiés par l’image fixe et également fondé la société Aqua Design Amano. cf Article
L’utilisation d’un compte bulle GUSH va permettre d’avoir un oeil permanent sur la stabilité du débit de Co2 et va donner à votre aquarium un côté ultra-moderne et des plus sympathiques.
Un des secrets pour obtenir un tapis dense et en pleine santé est la taille. En effet pour que les stolons puissent se développer au mieux, occupant le plus d’espaces possible au sol, seul l’usage de ciseaux nous permettra de densifier et contrôler notre tapis. Entre l’entretien d’un gazon de jardin et celui d’un aquarium il n’y a qu’un pas…
Données techniques : Cuve 90x45x45, Eclairage Easy Life Paradiso SunnDimm, Verrerie GUSH Opipe 17mm, Filtration: HAGEN FLUVAL G6 , Chgt d’eau 15% par semaine.
Fertilisation : Easy Life Ferro, Easy Life Carbo, Easy Life K, Easy Life Profito
Hardscape : Racine Araignée.
Plantes : Hygrophila Pinnatifida, Echinodorus Tenellus, Polygonum Sao Paulo, Rotala Indica, Rotala macandra, Nymphaea Lotus tigre rouge, Myriophyllum mattogrossense, Cryptocoryne wendtii brown, Anubias nana var Yellow, Ludwigia arcuata,
Animaux : Nannacara Anomala, Hyphessobricon Amandae , Otocinclus Affinis, Hypoptopomatinae, Caridina Multidentata, Heteropoda Extra Red, Clithon.
Réalisations personnelles de Grégoire Wolinski.
Petite séquence inédite d’un des bacs de l’atelier, un aquarium assez particulier, hors du temps, puisque dédié au maintien et à la reproduction de Caridina cf. cantonensis var. »Taïwan Bee ».
Première promenade d’une longue série dans les parcs paysagés et maîtrisé par la main de l’homme.
Le Parc Oriental du Maulévrier
Crée par Alexandre MARCEL en 1899.
Récemment introduite dans les aquariums, Hygrophila pinnatifada, d’origine indienne, est en passe de devenir un grand classique. Une des clefs de ce succès assez phénoménal, outre le fait qu’elle rappelle de part la forme de ses feuilles dentelées et sa couleur de petits chênes, est que son sytème racinaire, très particulier lui permet quand à lui d’obtenir aujourd’hui ses lettres de noblesse dans le monde du paysage aquatique.
Il existe en effet plusieurs méthodes pour planter Hygrophila pinnatidafa dans son aquarium et également dans son terrarium/paludarium, car cette plante se plaît tout aussi bien en milieu immergé qu’en milieu émergé et ses racines aiment se fixer directement sur le bois où la pierre comme une plante épiphyte qui se sert d’un support pour s’accrocher.
Dans un Paludarium , il suffit de la planter dans le sol humide. Son apparence alors sera différente. Les feuilles seront plus denses, plus petites, de petites fleurs feront leur apparition au bout de quelques semaines d’adaptation.
Dans un aquarium, accroché à une racine, la tige va finir par laisser des tiges latérales pousser, qui se fixeront directement aux supports, dès lors ils vous suffira de pincer et couper les têtes. En procédant ainsi et avec une lumière modérée vous pourrez conserver cette plante de manière compacte.
Lorsque l’on demande à un aquariophile averti ce qui est le plus important pour garantir l’équilibre biologique d’un aquarium, la réponse qui revient sans cesse en avant est : la filtration. Mais quels sont les paramètres qui font qu’un filtre est meilleur qu’un autre?
La série G de chez HAGEN est sans doute la série la plus aboutie des systèmes actuels de filtration.
Récemment introduite dans les aquariums, Hygrophila pinnatifada, d’origine indienne, est en passe de devenir un grand classique. Une des clefs de ce succès assez phénomal …
Que ce soit l’aquariophile passionné de poissons, de plantes, de paysages, tous ont plusieurs points communs et utilisent des outils souvent très proches. L’un d’entre eux est la filtration, outil indispensable dès lors où Faune et Flore réclament un brassage et un équilibre bactériologique.
Etant donné les multiples systèmes de classification phylogéniques (tendances évolutionnaires avec la classification cladiste qui change de la classification linnéenne plus connues des aquariophiles) et comme ceux-ci peuvent changer de temps à autre à la découverte d’un nouveau fossile d’une plante ancestrale, nous allons ici décrire une classification très basique des plantes d’aquarium, afin de comprendre leur position dans le règne végétal.
Les divisions taxonomiques majeures du règne végétal tel que les Bryophytes, les Ptéridophytes et les Magnolophytes ont des représentants dans le monde aquatique.
Les plantes faisant partie de cette division n’ont pas de systèmes vasculaires bien définis permettant de déplacer l’eau et les nutriments, ainsi leur développement est confiné aux zones humides. La génération diploïde (le sporophyte) est totalement dépendante de la génération haploïde dominante et indépendante (le gamétophyte).
Le sporophyte est plus dominant que le gamétohphyte. Cependant, contrairement aux Bryophytes, le sporophyte et le gamétophyte sont physiologiquement indépendants l’un de l’autre. Le corps de la plante possède de réelles feuilles et racines, avec un système vasculaire bien développé (Xylème et Phloème) transportant l’eau et les nutriments. Le gamétophyte (Prothalle) est très petit et passe inaperçu.
Elle est sous-divisée en Lycodiophytes, Equisetophytes, Psilotophytes et Polydiophytes. Sauf pour le cas des Polydiophytes, toutes les autres subdivisions ont leurs représentants dans le monde aquatique.
Sous-division des Lycopodiophytes
La sous-division des Equisetophytes – Classe Equisetopsides (les prèles)
Les feuilles sont vestigiales et se fondent à la tige principale, au niveau du nœud. Les organes reproducteurs sont regroupés sous la forme d’un cône. Le cône se situe à l’extrémité de la tige principale ou de la tige fertile. Toutes les espèces de prèles de la famille Equisetaceae appartiennent au genre Equisetum.
La sous-division des Polidiophytes (fougères)
Cette classe comprend les vraies fougères. Les familles de plantes représentant cette classe dans le monde aquatique sont Azollaceae (Azolla), Lomariopsidaceae (bolbitis), Marsileaceae (Marsilea), Pteridaceae( Ceratopteris), Polypoidaceae (Microsorum) et Salviniaceae (Salvinia). Les feuilles sont souvent appelées frondes. Les frondes de ces plantes aquatiques submergées peuvent être entières (microsorum), pennées (Bolbitis et Ceratopteris) ou quadrilobées comme les trèfles pour Marsilea. Ces feuilles sont lovées de manière très serrée au début de leur développement. Elles possèdent le sporange sur la partie inferieure des frondes ou à la base de celles-ci. Toutes les espèces, sauf Ceratopteris possèdent des rhizomes horizontaux sur lesquels se développent les frondes. Cette classe comprend deux générations de fougères flottantes : Azolla et Salvinia, qui sont assez populaires dans le monde des aquariophiles. Les feuilles de l’espèce Azolla sont à deux lobes, dont le lobe inferieur est fertile, tandis que celle de l’espèce Salvinia sont trilobées ; la troisième feuille submergée est composée de structures semblables à des racines, sur lesquelles se trouvent deux rangées de sporanges.
Cette division comprend les plantes fleurissantes, dont les graines sont situées dans un ovaire. Cette division est considérée comme étant la division la plus avancée du règne végétal. La majorité des plantes aquatiques viennent de cette division.
Acanthceae, Amaranceae, Apiceae, Asteraceae, Brassicaceae, Cabombaceae, Ceratophyllaceae, Crassulaseae, Callitrichaceae, Elatinaceae, Euphorbiaceae, Halograceae, Hippuriadiaceae, Lentibularaceae, Lobeliaceae, Lythraceae, Menyanthaceae, Nyphaeaceae, Onagraceae, Scrophulariaceae et Trapaceae.
Alismataceae, Amaryllidaceae, Aponogetaceae, Araceae, Butomaceae, Cyperaceae, Eriocaulaceae, Hydrocharitaceae, Iridaceae, Juncaceae, Lemnaceae, Mayacaceae, Najadaceae, Orchidaceae, Poaceae, Potomogetonaceae, Ruppiaceae, Sparganiaceae et Typhaceae.
A noter : les familles sont notées par ordre alphabétique pour en faciliter la recherche et non dans leur ordre phylogénique.
Les algues, appartenant au groupe d’organismes primitifs, sont considérées comme nocives dans un aquarium. Cependant, la Chladophora aegagropila (boule de mousse) gagne en popularité étant donné qu’elle pousse sous forme de boule sans empêcher la croissance d’autres plantes.
Nous avons décrit la classification scientifique des plantes dans la partie précédente. Bien que cela nous indique leur place sur l’arbre phylogénétique, elle n’est cependant pas d’une grande aide pour disposer les plantes dans un aquarium. En groupant les plantes en fonction de leur croissance, bien qu’artificielle, aide les aquariophiles à mieux comprendre la nature des plantes ainsi qu’à créer un bel aquarium bien planté.
Afin de faire pousser des plantes dans un aquarium, le substrat utilisé doit être en mesure d’assurer deux fonctions importantes :
Pour atteindre ces objectifs, il faut adopter une stratégie de double couche. Le substrat à double couche a une couche inférieure composée d’un mélange de latérite (1/3) et de gravier (2/3) d’environ 4-5 cm d’épaisseur. La latérite est le produit de la désagrégation de roches dans les tropiques, de couleur rouge due à la présence d’hydroxyde de fer. Cette couche peut agir comme source de nutriments car la latérite est capable de conserver la plupart des nutriments à sa surface, sous une forme assimilable par les plantes. En d’autres termes, la latérite a une bonne capacité d’échange cationique. Certains passionnés utilisent avec succès de la terre provenant de leur jardin qui rempli la même fonction que la latérite. Cependant, il est important d’être prudent lors de l’utilisation de terre car elle peut avoir été contaminée par des pesticides ou contenir un surplus d’engrais. Ceci peut causer la mort de plantes et de poissons ou bien un développement soudain d’algues. La couche supérieure, composée de gravier pur d’un diamètre d’environ 0.3-0.5cm peut offrir un bon soutien aux plantes. L’eau passe librement dans cette couche et apporte de l’oxygène aux racines des plantes ; ainsi les racines peuvent remplir leur fonction normalement : absorber les nutriments de la couche inférieure. Le gravier sélectionné pour la couche supérieure du substrat doit posséder des bords lisses. Si le gravier possède des bords pointus, les racines seront abîmées lors de la pénétration dans le substrat.
Le chauffage du substrat pour les aquariums situés en régions tropicales n’est pas essentiel. Etant donné que la température oscille aux alentours de 30°C, le chauffage du substrat n’est pas sans danger à moins que l’aquarium ne soit pourvu d’un appareil réfrigérant ou qu’il ne soit situé dans une pièce climatisée. Dans les régions tempérées, le chauffage du substrat est essentiel au bon développement des racines. Chauffer le substrat crée des courants de convection permettant un apport continuel de nutriments au niveau des racines. Malgré tout, beaucoup de passionnés ont réussi à maintenir des aquariums plantés dans des pays tropicaux sans avoir recourt au chauffage du substrat. Ceci est rendu possible grâce à une méthode inventive permettant de contrôler la température durant l’été – un petit ventilateur est installé au-dessus de l’aquarium et dirige les courants d’air vers la surface de l’eau. Par évaporation, la température de l’eau diminue, restant aux alentours de 27°C.
Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer l’ouverture de l’Atelier de FloraQuatic. Pionnier dans la vente en ligne de plantes aquatiques pour aquarium, FloraQuatic a su se forger une expérience encore inégalée à ce jour. C’est donc avec la même volonté de sérieux que FloraQuatic a décidé de revenir, après avoir été les premiers à croire au développement de cette pratique en étant le premier importateur ADA dès 2006, dans le domaine des paysages aquatiques.
Désormais tous nos produits seront testés et validés par nos aquascapers. Les plantes, les sols, les engrais, le moindre « compte bulle », les réacteurs CO2, seront expérimentés, maltraités et commentés sur notre site afin de vous offrir le meilleur des produits. Quant aux pierres et aux racines, qui sont sélectionnées sur place et parfois à la source par de véritables aquascapers passionnés, elles sont la garantie d’obtenir des décors aux visuels forts et originaux.
La création de ces aquariums, du montage du sol, aux réglages du CO2 en passant par la conception artistique seront entièrement détaillés et leurs évolutions dans le temps seront publiées chaque semaine avec la tenue d’un journal complet pour chacun des aquariums.
En pouvant manipuler et tester tous les produits que nous avons choisi de distribuer, nous serons donc à même de pouvoir vous conseillez au mieux selon vos besoins , vos attentes et pour tous les budgets. La tenue de chaque aquarium sera scrupuleusement notée dans un journal en ligne que nous partagerons avec vous au fil des semaines, des mois et des années.
Un des objectifs fondateurs de cet atelier est la démocratisation d’une pratique de l’aquariophilie jusqu’à présent jugé comme inaccessible pour des raisons de coût, d’entretien, de temps et parfois d’espace. Nous verrons que tous les types d’aquarium sont réalisables selon les désirs et les possibilités de chacun. Du nano bac à Betta où Caridinas de sélection, au bac à Taïwan Bee en passant par les aquariums d’eaux saumâtres au biotope Africain, Amazonien et Asiatique. Tous les types de projets seront donc montés avec la même volonté. Offrir à nos animaux et à nos yeux des aquariums le plus proche possible de la nature, des paysages intérieurs où la géographie, les végétaux et animaux établissent en permanence un lien entre nos interieur et la nature, nous permettant de ne jamais perdre conscience que l’aquarium à la maison n’est finalement pas si loin d’une activité de plein air.
Unique en france, l’Atelier de Floraquatic est né du désir d’aller encore plus loin dans la connaissance des produits que nous vendons. Ainsi les champs d’utilisation possible tant au niveau technique que créatif pourront être poussés à l’extrème. Un atelier pour tester, un laboratoire pour créer.
Renato Kuroki, est un aquascaper sans frontière, né au Brésil, il a vécu 18 ans au Japon, sa terre originale. Pays où il a établi son premier contact avec les paysages aquatiques dès 2005 à la Nature Aquarium Gallery de Niigata, puis initié à la pratique avec Minoru Yamagishi en 2006.
…
Les plantes ont besoin de Carbone, d’Oxygène, d’Azote, de Phosphore, de Potassium, de Calcium, de Magnésium et de Souffre (macro-éléments) en quantités relativement importantes par rapport à d’autres éléments importants tels le Fer, le Manganèse, le Zinc, le Bore, le Cuivre et le Molybdène. Bien que le second groupe d’éléments (micro-éléments) ne soit requis qu’en très petite quantité, ces éléments sont conjointement vitaux pour la croissance. Lorsqu’il manque un de ces éléments, la croissance de la plante stagnera, malgré la disponibilité des autres éléments.
Le Carbone est nécessaire à la synthèse de nourriture par l’énergie solaire. Le carbone est accessible à toute plante terrestre puisque l’atmosphère terrestre est composée d’une forte concentration de CO2. La concentration en CO2 dans l’eau est très faible (environ 0.2mg/l en équilibre avec l’air), et sa diffusion dans l’eau est 10 000 fois inférieure à celle dans l’air. Dans un aquarium densément planté, le Carbone est toujours le facteur limitant à moins d’être ajouté de manière artificielle. Selon la dureté carbonatée, le CO2 doit être injecté afin de maintenir le pH autour de 6.8. Lorsque les plantes synthétisent de la nourriture, de l’Oxygène est libéré dans l’environnement. Dans un bac sain bien planté, l’Oxygène est rarement en quantité insuffisante.
D’autres macro-éléments et tout particulièrement le Phosphore, le Calcium, le Magnésium et le Souffre sont naturellement présents dans tout type de source d’eau. La concentration en Nitrates doit être maintenue à environ 10 mg/l. Les déchets et la nourriture pour poisson sont d’excellentes sources d’Azote. La quantité nécessaire de Phosphore est relativement faible, environ 0.1-0.3 mg/l.
Les plantes sont largement en mesure de rivaliser avec les algues afin d’absorber le Phosphore disponible en de telles concentrations, toutefois une concentration plus élevée peut laisser présager un développement d’algues. La nourriture pour poisson est aussi une bonne source de Phosphore. Le Potassium doit être ajouté car il n’est présent qu’en très faible concentration dans l’eau du robinet. Etant donné que le Potassium ne contribue pas au développement des algues, on peut en garder une concentration assez élevée, soit 15-40 mg/l. Le Calcium est présent dans toutes les sources d’eau sauf dans l’eau traitée. Une concentration en Calcium de 20-40 mg/l dans l’aquarium est bien suffisante pour les plantes. Si la quantité de Magnésium est basse, l’élever à 10-15 mg/l. Avant la fertilisation, faites analyser la concentration en Nitrate, Potassium, Magnésium et Calcium d’un échantillon d’eau par un laboratoire. Afin d’ajuster les niveaux de Potassium et de Magnésium, utiliser du Nitrate de Potassium et du sulfate de Magnésium eptahydraté (Sel d’Epsom ou sel amer). Si votre eau contient plus de Nitrates, utilisez du Sulfate de Potassium au lieu du Nitrate de Potassium. Ajoutez ces produits après avoir changé l’eau. L’ajout de macro-éléments doit être en accord avec la quantité d’eau changée.
Quant à l’ajout de micro-éléments, il est mieux d’utiliser des produits commercialisés et de suivre les conseils d’utilisation sur la notice. La concentration en Fer dans l’aquarium doit être maintenue aux alentours de 0.1 mg/l, car une dose plus élevée facilite de développement des algues.
La filtration est-elle réellement nécessaire pour les bacs plantés ?
Les plantes étant d’excellents filtres biologiques, l’accumulation d’ammoniac due aux déchets de poissons peut être empêchée. Les excréments de poissons peuvent être un bon apport de nutriments pour les plantes. Cependant, dans un aquarium nouvellement installé, les fonctions des plantes ne sont pas encore établies. De plus, les déchets produits par les poissons peuvent être excessifs due à une population de poissons accrue.
En de telles circonstances, l’utilisation d’une filtration est encouragée. Un autre avantage de la filtration est la facilitation du mouvement de l’eau. A l’état naturel, les plantes aquatiques poussent en majorité dans des cours d’eau. Le flux de l’eau permet de maintenir les nutriments, dont le CO2, au contact des feuilles. Un système de filtration idéal permettrait de faciliter aussi bien la filtration mécanique que biologique.
Le filtre doit avoir un débit de 2 à 3 fois le volume de l’aquarium par heure. La filtration mécanique permettra d’éliminer les particules en suspension dans l’eau pendant que la filtration biologique permettra de minimiser l’accumulation de déchets toxiques dans le bac. Des filtres comportant des billes de céramique permettent la colonisation par des bactéries dénitrifiantes et baignent continuellement dans de l’eau oxygénée. Des systèmes de filtres humides et secs ne sont pas essentiels pour un aquarium planté, et peuvent parfois être désavantageux puisqu’il peut permettre au CO2 de s’échapper.
Mesures à prendre contre l’infestation d’algues : Avant d’avoir recours à des méthodes draconiennes, il est conseillé de déterminer la gravité de la situation. Sources d’une infestation d’algues : L’infestation d’algues est généralement causée par un déséquilibre en nutriments dans l’aquarium, causé par un excès ou un déficit en nutriments dans le bac. Il faut régulièrement surveiller les taux de Phosphore et d’Azote. Ces deux éléments sont responsables de l’eutrophisation (eau verte) des cours d’eau et des rivières en automne. Une concentration supérieure à 10mg/l d’Azote dans l’eau n’est pas nécessaire à la pousse des plantes. Les plantes peuvent rivaliser avec les algues pour absorber les Phosphore dans des concentrations de 0,1 à 0,3 mg/l. Certains passionnés peuvent être perturbés par la présence d’algues même en maintenant ces éléments à une basse concentration. Ce niveau de concentration n’est peut être pas adapté à ces plantes, ayant pour résultat une faible croissance des plantes et l’épanouissement des algues.
Dans le cas de l’infestation de certaines plantes par des algues en pinceau noires, des algues bleues-vertes et des algues vertes filamenteuses. Le développement de telles algues est courant dans les aquariums biens établis. Une observation approfondie nous apprendra que ce genre de croissance d’algue est dû à un surpeuplement de plantes. En faisant pousser de la mousse de Java (Vesicularia dubyana) ou du Riccia fluitans sur du bois flotté ou sur des pierres décoratives, ce problème peut être rencontré lors de période de pousse intense. Les plantes de pousse rapide, particulièrement les plantes à tiges comme certaines espèces de Rotala, Hygrophila, etc., sont sujettes à des infestations d’algues dans un aquarium surpeuplé. Ceci peut être dû au développement de points morts, car la circulation de l’eau peut être affectée. L’introduction de poissons ou crevettes mangeant les algues tels Otocinclus siamensis (Mangeur d’algue du Siam), Jordanella floridae ou Cardinia japonica (Crevette tacheté de marron) ainsi qu’une coupe régulière des plantes peuvevnt éviter ce problème.
En cas de présence d’un développement d’algues supérieur à la normale, il est important de faire une analyse des concentrations en Azote, Phosphore et Fer, afin de vérifier si l’infestation d’algues est due à un déséquilibre au niveau des nutriments. Si cela n’est pas le cas, les mesures définies ci-dessus devraient suffire à résoudre des infestations mineures.
Une infestation majeure se manifeste par une eau verte ou un développement important d’algues filamenteuses ou d’algues en pinceau noir sur chaque plante de l’aquarium. Ceci peut apparaître dans des aquariums plus récents, et plus particulièrement les bacs nouvellement mis en eau. Des plantes ayant un cycle peu développé, ainsi qu’une faible population en bactéries responsables du cycle de l’Azote sont les principales raisons de telles infestations. Si le même genre d’infestation se produit dans un aquarium établi de longue date, le déséquilibre des nutriments est peut-être le principal coupable.
Lors d’une explosion de la population d’algues, la réaction de l’aquariophile doit être immédiate.
L’injection de CO2 doit être stoppée. Il est nécessaire d’effectuer un changement d’eau allant jusqu’à 90% du volume d’eau total deux fois par semaine jusqu’à l’observation d’une diminution de la population d’algues. Les concentrations des éléments, et tout particulièrement le Phosphore, l’Azote et le Fer doivent être analysées afin de définir si elles sont à des niveaux autorisés. Il est aussi conseillé de vérifier si les concentrations en Potassium et en Magnésium de l’eau sont optimales. Se référer à la section Fertilisation pour obtenir les niveaux de nutriments nécessaires. Les plantes à croissance rapide tel que Hygrophila difformis, Hygrophila polysperma, Ceratophyllum demersum, etc. peuvent agir comme des éponges à nutriments. Faire pousser de telles plantes dans l’aquarium peut aider à priver les algues de nutriments. L’ajout de poissons et de crevettes mangeurs d’algues sont aussi bénéfiques.
Il faut vérifier que les plantes ne présentent pas d’algues à leur surface. Lorsqu’une plante a été visiblement contaminée par une algue, elle doit être jetée. La majorité des plantes d’aquarium ayant été cultivées en serres poussent de manière émergée dans des petits pots en plastique ayant pour substrat de la laine de roche.
Si les plantes ont poussé ainsi, retirer les pots soigneusement et enlever autant de laine de roche que possible. Les racines trop longues peuvent être taillées à l’aide d’une paire de ciseaux. Pour nettoyer les plantes, les rincer au moins deux fois sous un robinet d’eau.
Avant de planter les plantes dans l’aquarium, l’aquarium doit être rempli d’eau jusqu’à environ un tiers du volume total sans disperser le substrat. A l’aide d’une pincette ou en tenant la plante entre le pouce et l’index, insérer les racines de la plante dans le substrat. Après la plantation, vider totalement l’eau usée et remplir la totalité de l’aquarium d’eau neuve.
Données techniques:
Cuve 30x30x30 optiwhite, Eclairage DIY 6500°K 23w 15h30/23h30 , Filtration: Eheim Ecco Pro 300, Verrerie GUSH: Indicateur CO2, Lily Pipe Nano 13, ADA Tuyau transparent, Chgt d’eau 30% par semaine les deux premiers mois, Oxygénation avec Lily Pipe 12h pendant l’extinction de la lumière
Fertilisation:
ADA Green Gain, Easy Life Ferro, Easy Life Carbo, Easy Life K, Easy Life Profito, CO2 ISTA Waterplants bouteille jetable 95 + diffuseur Ista UFO + Compte Bulle Ista anti-retour: 2 b/s
Hardscape :
Roches Seryu Stone
Substrat :
ADA New Amazonia 3L , ADA Mekong Sand ss 2kg
Plantes :
Hydrocotyle Tripartita, Eleocharis Parvula, Eleocharis Vivipara, Glossostigma Elatinoïde
Animaux: Neocaridina Heteropoda
Données particulières liées au démarrage du bac:
Lors de la mise en eau, le filtre est équipé d’une masse filtrante provenant d’un filtre cyclé ainsi qu’une goutte pour 10 L d’ADA Green Bacter à chaque changement d’eau pendant le premier mois. L’eau utilisée est récupéré alors d’un changement d’eau d’un bac cyclé à 100%. Puis, 4 jours après un changement de 50% d’e l’eau est effectué avec de l’eau du robinet qui a séjourné dans un bidon pendant 48h, les paramètres de l’eau sont mesuré 6 jours après la mise en eau. Lors des deux premiers mois un changement d’eau de 30 / 40% sera effectué deux fois par semaine au maximum, une fois au minimum afin de limiter voire empêcher l’apparition d’algues indésirables. Le CO2 et la lumière vont commencer aux deux tiers de la puissance finale soit 1 bulle / 2 secondes pour le co2 et 6h pour la lumière. Le bac est disposé près d’une fenêtre plein ouest et bénéficie donc de la lumière du jour indirectement. En raison de l’utilisation d’Aqua Soil New Amazonie, chargé en nutriments, seul l’EasyLife Carbo et l’EasyLife Kalium seront utilisé durant les deux premiers mois, puis progressivement Profito sera ajouté dès l’apparition de carences.
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